Сколько масла заливать в поросенка камаз?
В средний редуктор КАМАЗ заливается 7.8 литра (0.80 литра в дифференциал-поросёнок и 7 в сам картер).
Сколько масла заливается в задний редуктор камаз?
В редуктор среднего моста КамАЗ 5320-2502010-10 заливается 7,75 литров траснмиссионного масла. Желательно заливку производить через МОД (межосевой дифференциал) 0,75 л, остальные 7 литров в редуктор. В редуктор заднего моста КамАЗ 5320-2402010-10 заливается 7 литров траснмиссионного масла.
Сколько масла заливать в мосты камаз?
Сколько масла заливать в мост КАМАЗ
Автомобили — вездеходы Камского Автозавода оснащёны передним ведущим мостом, также требующим смазки. Его полость вмещает 5,3 литра масла.
Сколько масла в бортовой камаз 6520?
В средний и задний мосты Камаз 6520 заливается по 7 литров трансмиссионного масла.
Сколько масла в мостах Камаз 5511?
Какое масло заливать в редуктор КАМАЗ В средний редуктор КАМАЗ заливается 7.8 литра (0.80 литра в дифференциал-поросёнок и 7 в сам картер).
Как проверить уровень масла в мостах камаз?
Не допускайте попадания масла на шины. Для проверки уровня масла в картере моста выверните пробку контрольного отверстия на картере моста. Если при этом нет течи масла из контрольного отверстия, долейте масло до его уровня через заливное отверстие (см.
Сколько литров трансмиссионного масла в Камазе?
Количество масла в КПП КамАЗ старого образца – пятиступенчатую без делителя, равняется 8,5 литров. Проверку уровня смазки нужно производить как можно чаще и не реже одного раза в месяц. Один раз в год должна быть проведена полная замена масла в КПП КамАЗ при условии, что пробег не превышает 90 тысяч километров.
Сколько литров масла в редукторе ваз 2107?
Прежде чем приступать непосредственно к процедуре, следует определиться, сколько масла заливать. По мануалу объём требуемого масла в редукторе ведущего моста «классики» составляет 1,35 литра. Поэтому при подготовке к процедуре его смены советуют подготовить большее количество – примерно 1,5 литра жидкости.
Какое масло можно применять в заднем мосту автомобиля Камаз летом?
Выбор масла для редуктора КамАЗ
Лучше выбрать трансмиссионное масло известных производителей 75W-90 (для умереного климата), 80w-90(для теплого климата), 85W-90(для жарких стран). Рекомендуем брать трансмиссионное масло известных марок Shell, Esso, Mobilube, Mobil, Motul, Castrol.
Какое масло заливать в Гипоидный мост?
В ведущие мосты заливается синтетическое трансмиссионное масло класса GL-5, для механических КПП требуется четвертый класс. Перед оформлением покупки владелец должен помнить, что масла GL-4 не производятся на территории Российской Федерации.
Сколько масла лить в мост Маз?
Как правило, требуется около 15 литров масла.
В редуктор заливается трансмиссионное масло. Поэтому удобно одновременно заменить жидкость и в самой коробке. Выяснить, сколько масла в редукторе МАЗ, можно путем простой проверки. Делать это необходимо «на холодную», чтобы в картере собралась вся имеющаяся жидкость.
Как проверить уровень масла в поросенке камаз?
Его полость вмещает 5,3 литра масла. Кроме этого, в смазке нуждаются узлы поворотных кулаков. Наличие механизма межосевого дифференциала определяет, сколько заливать масла в средний мост КамАЗ. В редуктор необходимо поместить семь литров смазки.
Как проверяют уровень масла в картере моста?
Если масло не течет – в заливную пробку можно засунуть палец и пощупать уровень масла (если достанете). Если пальцем достать масло не получается – уровень сильно занижен. Если на мосту нет следов течи – допустимо долить масло аналогичное залитому в мосту.
Сколько масла заливается в средний мост камаз 6520?
В средний и задний мосты Камаз 6520 заливается по 7 литров трансмиссионного масла.
Какой должен быть уровень масла в ведущем мосту автомобиля?
8.1). Уровень масла в раздаточной коробке должен быть в пределах 0 5 мм от нижней кромки заливного отверстия (рис. 8.2). Уровень масла в заднем мосту должен быть по уровень нижней кромки заливного отверстия, в переднем мосту — на 5–6 мм ниже кромки заливного отверстия (рис.
Как проверить уровень масла в мостах камаз?
Не допускайте попадания масла на шины. Для проверки уровня масла в картере моста выверните пробку контрольного отверстия на картере моста. Если при этом нет течи масла из контрольного отверстия, долейте масло до его уровня через заливное отверстие (см.
Как проверить уровень масла в редукторе камаз?
Чтобы проверить уровень масла, необходимо выкрутить пробку контрольного отверстия на картере. Если масло не потекло, то нужно доливать до тех пор, пока масло не начнет капать из контрольного отверстия.
Как проверить уровень масла в редукторе заднего моста?
Чтобы проверить масло в редукторе достаточно открутить крышку, а затем, воспользовавшись щупом, палкой, проволокой уточнить его уровень. Для проверки состояния смазочной жидкости необходимо набрать немного смазки в шприц или трубку.
Как контролируется уровень масла в редукторе?
Уровень масла, находящегося в корпусе редуктора, контролируют различными маслоуказателями. Наибольшее распространение имеют жезловые маслоуказатели, так как они удобны для осмотра; конструкция их проста и достаточно надежна. Фонарные маслоуказатели удобны для корпусов, расположенных достаточно высоко над уровнем пола.
Как долить масло в мост камаз?
Поверните колёса так, чтобы контрольные отверстия оказались внизу. Выверните пробки из этих отверстий и нижнюю пробку сливного отверстия картера главной передачи. После слива масла установите на место пробки и надёжно затяните их. Заливайте свежее масло сначала в картеры колесных передач.
Сколько масла заливать в поросенок камаз?
Отвечаем: В редуктор среднего моста КамАЗ 5320-2502010-10 заливается 7,75 литров траснмиссионного масла. Желательно заливку производить через МОД (межосевой дифференциал) 0,75 л, остальные 7 литров в редуктор. В редуктор заднего моста КамАЗ 5320-2402010-10 заливается 7 литров траснмиссионного масла.
Какое масло можно применять в заднем мосту автомобиля Камаз летом?
В умеренном климате, где столбик термометра не опускается ниже -25, можно применять марку 80W-90. В жарких странах, при температуре от +45 до -12 градусов подойдёт марка 85W-90. Для содержания своей машины в хорошем состоянии и увеличения моторесурса, лучше использовать трансмиссионные масла известных мировых фирм.
5 секретов старого Камазиста.
Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.
5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.
У Камаза нет пониженной передачи.
Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.
Схема работы делителя
Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.
При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.
Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.
На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.
Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.
Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.
Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.
Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.
Как происходит сжатие топливной смеси
На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.
Угол опережения зажигания
Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.
Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.
При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.
Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.
В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.
Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.
При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.
Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.
Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.
И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.
Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.
Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.
Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.
Как поднять плотность электролита
Химические процессы происходящие в банках аккумулятора вызывают либо увеличение концентрации серной кислоты в электролите, либо её уменьшение. Низкая плотность электролита говорит о том. Что количество кислоты стало меньше, а значит аккумулятор разрядился, чтобы поднять плотность необходимо просто его зарядить, до получения нужной плотности электролита. Но зачастую это делать уже поздно. Потом у что из за несвоевременного обслуживания происходит либо разрушение пластин, либо сульфатация. Сульфатация, это когда пластины покрываются камнем, который не растворяется в электролите. Из за этого уменьшается рабочая площадь пластин. Существуют методы борьбы с сульфатацией. Путем кратковременного заряда и разряда батареи, так называемая «тренировка».
В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.
У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.
Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.