История этих автомобилей
восходит к 1956-57 гг., когда проводились испытания опытных образцов.
А осенью 1958 г. на Ульяновском автозаводе начали серийный выпуск легкого
грузовика УАЗ-450. Машина была примечательна во многих отношениях. Во-первых,
она стала первым советским грузовиком с кабиной, установленной над двигателем.
Во-вторых, это был первый в стране серийный развозной автомобиль малой
грузоподъемности (0,8 т). И, наконец, УАЗ-450 разработали специально для
эксплуатации на плохих дорогах: машина была полноприводной и предназначалась
в первую очередь для использования в сельской местности.
В конструкции грузовичка широко использовались компоненты джипа ГАЗ-69:
двигатель и 3-ступенчатая КПП (ведущие родословную еще от «Победы»), раздаточная
коробка, мосты, подвеска и рама. В декабре 1961 г. параллельно с полноприводной
версией начался выпуск автомобилей семейства 451 – с колесной формулой
4х2.
В 1965-1966 гг. автомобили претерпели модернизацию. Они получили новый
верхнеклапанный двигатель УАЗ-469 (вариант мотора «Волги» М-21В). Рабочий
объем его составлял 2,5 л, а мощность 70 л.с., впоследствии – 80 л.с.
Коробка передач стала 4-ступенчатой, шасси было усилено. Внешне машина
отличалась решеткой радиатора. Полноприводные автомобили получили индекс
УАЗ-462, а неполноприводные – УАЗ-461 М.
Следующая модернизация была проведена лишь в 1985-1989 гг. Мощность
двигателя возросла до 90 л.с., на автомобили стали устанавливать двухконтурный
привод тормозов с вакуумным усилителем и более прочные ведущие мосты с
другим передаточным числом. От выпуска неполноприводных моделей отказались.
Эти модернизированные машины получили новые четырехзначные индексы: бортовой
грузовик – УАЗ-3303, интегрированный цельнометаллический фургон – УАЗ-3741,
микроавтобус – УАЗ-2206 и санитарная машина – УАЗ-3962. Они, наряду с
более совершенными модификациями, находятся на производстве и сегодня.
Кабина
Кабина «уазика» отличается от обычного грузовика своими размерами – она
попросту тесновата.
Обогреватель (он же «печка») работает очень слабо. Потому тепло, исходящее
от горячего мотора в зимнее время, – хорошее дополнение.
Лобовое стекло – гнутое, с достаточно большой обзорностью.
Рулевая колонка неподвижна и никаких регулировок не предусмотрено. Правда,
народные умельцы умудряются устанавливать рулевую колонку от ГАЗ-66, которая
может регулироваться.
Сиденья водителя и пассажира нельзя назвать удобными – скорее всего это
просто места для того, чтобы не стоять.
Щиток приборов предельно прост. В ночное время можно использовать регулируемую
подсветку приборов с зеленоватым светом.
Двери в кабине выполнены намного аккуратнее, чем на ульяновском джипе.
Несмотря на наружное расположение петель, они ложатся точно по проему
кабины, и в процессе эксплуатации машины только изредка нужно регулировать
положение ригеля.
Рулевое и тормоза
Рулевое управление – без «помощника»-гидроусилителя. Поэтому в инструкции
к автомобилю сказано, что вращать руль, когда машина находится без движения,
не рекомендуется – это приводит к преждевременному выходу из строя деталей
рулевого управления ввиду высоких нагрузок.
Особенность конструкции передней подвески автомобиля такова, что регулируется
только угол схождения колес. Угол развала колес не корректируется.
Рулевые тяги на автомобилях первых выпусков не имели пыльников, поэтому
водителям приходилось самостоятельно, после проезда по лужам, смазывать
шарниры. Для этого в шоферский набор инструментов дополнительно входил
специальный шприц-масленка с солидолом. На автомобилях более поздних годов
выпуска уже присутствовали пыльники, ибо, как показала практика, ресурса
шарниров рулевых тяг хватало максимум на 10 тыс. км. Шарниры с пыльниками
служили как минимум в два раза дольше. Да и к тому же, некоторые машины
комплектовались подтягивающимися шарнирами.
Управлять автомобилем нетрудно, если у водителя хорошие физические данные
– и переключение передач, и вращение руля (особенно при активном маневрировании)
требуют определенных усилий.
На машинах выпуска до 1980 года устанавливали усилители тормозов гидровакуумного
типа, а после – вакуумного. Однако эти вакуумные усилители требуют частых
регулировок, поскольку из-за появления люфтов на толкателе торможение
наступает при слишком «глубоком» надавливании на педаль.
Двигатель
Двигатель, как уже упоминалось, представляет собой не что иное как вариант
хорошо знакомого многим двигателя ГАЗ-21. Использование более мощного
мотора ГАЗ-24, как это делают некоторые умельцы, приводит к быстрому выходу
из строя деталей трансмиссии – раздаточной коробки, главной пары редукторов.
Хотя по размерам и креплению эти моторы полностью идентичны.
Ресурс двигателя УАЗа невелик – примерно 130 – 150 тыс. км. После этого
ему нужен капитальный ремонт.
Часто причиной преждевременного выхода мотора из строя является детонация
– явление, связанное с применением некачественного топлива. Несмотря на
то, что двигатель низкофорсированный, это явление имеет место.
Конструкция водяного насоса («помпы») такова, что он служит очень долго,
практически до тех пор, пока полностью не рассыпаются подшипники. Сальник
выполнен из текстолита в виде прокладки, и если он начинает давать течь,
можно эту текстолитовую прокладку просто перевернуть другой стороной,
и она будет продолжать исправно служить.
Трансмиссия и подвеска
Передний мост подключается принудительно и жестко, без дифференциала.
Притом конструкторы несколько намудрили. Чтобы подключить передний мост,
следовало не только перевести в соответствующее положение рычаг раздаточной
коробки передач, но и ввести в зацепление полуоси со ступицами. Для этого
нужно было специальным шестигранником большого диаметра закручивать гайки
ступиц на переднем мосту. Зато при отключенном переднем мосту вращались
только колеса, а полуоси и карданный вал оставались неподвижными. Это
снижало сопротивление качению, а значит, уменьшался и расход топлива.
Такая конструкция требовала больших усилий, а главное – времени. Поэтому
на последующих выпусках машин стала применяться специальная муфта Эльма
– быстродействующий аналог. Только теперь для зацепления полуосей достаточно
было повернуть флажок.
И передний и задний мосты – неразрезные. Подвеска выполнена на листовых
рессорах, с амортизаторами на всех колесах. Особых хлопот она не доставляет.
Топливо и резина
Показатели расхода топлива могут отличаться более чем в два раза. Например,
при движении за городом, при постоянной скорости около 60 км/ч с одним
включенным мостом, расход может удерживаться в пределах 10 л на 100 км.
В условиях же городского цикла он увеличивается до 18 л, а при движении
по бездорожью – до 25 л.
Хочется сказать несколько слов и о резине. На заводе автомобиль комплектуется
шинами повышенной проходимости, с характерным «шашечным» рисунком протектора.
Если машина эксплуатируется на не очень сложных дорогах, то такую резину
можно заменить на дорожную – она намного легче и не шумит.
В целом автомобиль надежен, в обслуживании неприхотлив, но, как и любой
другой, требует к себе внимания.
Жук
Петр Николаевич
Водительский стаж 46 лет, на грузовиках УАЗ работает
23 года.
УАЗ-452 Д, на котором я сейчас работаю, служит у меня
уже 17 лет. За это время наездил на нем более 400 тыс.
км.
Машина в целом надежная, прочная, отличается неплохой
проходимостью. Грузоподъемность ее, согласно заводской
инструкции, составляет 800 кг, но если нужно, то она
может перевозить и тонну, что мне нередко приходилось
делать. С запчастями особых проблем никогда не возникало:
многие унифицированы с машинами ГАЗ и УАЗ других моделей.
Из недостатков машины в первую очередь назвал бы не
вполне надежный задний мост. Кроме того, в кабине летом
работать жарко, поскольку поступает тепло от размещенного
там двигателя. А зимой, наоборот, – холодно, потому
что отопитель слабый. Особенно мерзнут ноги.
Двигатель бензиновый и достаточно прожорливый: расход
топлива порой доходит до 19 л на 100 км. За годы эксплуатации
кабина уже не раз перекрашивалась и даже переваривалась,
но все равно то тут, то там возникают очаги коррозии.
Неудачна конструкция ящика для инструментов, расположенного
в задней части платформы. Металлическая защелка ее крышки
держится за деревянный борт, и при его усыхании крышка
часто открывается.
Тем, кто собирается купить подержанный УАЗ, я бы советовал
выбирать машину не старше 5 лет. И проблем с ней будет
меньше, и прослужит она дольше.
Пиндюра
Николай Иванович
Водительский стаж 34 года, на УАЗ-452 Д ездит 4
года
Моя «буханка» 1984 года выпуска, и до того как я ее
купил, она работала в одном АТП и развозила мебель.
Эксплуатирую автомобиль в основном в сельской местности.
Здесь по-настоящему проявляются все качества этого вездехода.
Достаточно подключить передний мост – и глубокий снег,
раскисший чернозем, немаленький брод – все по плечу
ульяновскому грузовичку. При этом машина везет спокойно
800 – 1000 кг груза. Однако будущим владельцам подержанных
«уазиков» порекомендую не сильно перегружать машину,
так как задние рессоры все-таки слабоваты: толщина листов
такая же, как на моем «Москвиче-412».
Ахиллесова пята – задний мост. При большой нагрузке
в нем лопается внутреннее крепление первичного вала
(хвостовика). Поэтому неудивительно, что задний мост
некоторые умельцы ставят от «Волги» ГАЗ-21. Совет здесь
один: точней работать коробкой передач, а на местности
по возможности переходить на пониженный ряд.
Летом в машине, конечно, жарковато – мотор-то между
сиденьями, а вот зимой не помешал бы более мощный отопитель.
В кабине ощущается запах бензина, вентиляция недостаточно
эффективна.
А вообще я машиной доволен. Неприхотливая, дешевая
в ремонте и обслуживании. В сельской местности с одним
ведущим мостом, расходует всего 14 л бензина А-76, а
при включении второго – 16 л.
На что обращать внимание при покупке уаз буханка
Сообщение USA » 30 мар 2011, 16:15
ИМХА самый оптимальный вариант -взять за недорого в колхозе где нить..главное чтоб кузов не гнилой был. Разобрать полностью прогрунтовать промовилить покрасить и снова собрать какой УАЗик то хочешь?
Ну а если нет сил на столь героические подвиги — то смотри кузовщину как уже говорил и мосты коробку чтоб не выли и не вылетали скорости. (договорись с продавцом чтобы небольшой тест драйв провести по пересеченной местности (проверь чтоб шрусы или как их там не щелкали на поворотах крутых при включенном переднем мосте):D .Открути пробки в мостах и коробке — стружку глянь. ну а с двигателем сложнее..могут перегретый впарить — и не узнаешь.
Сообщения: 688 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 :
Награды: 1
| Рейтинг: 838 |  |
| Репутация: +1 |  |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз
Сообщение За_ВДВ » 30 мар 2011, 18:00
Сообщения: 212 Зарегистрирован: 18 фев 2010, 00:00 Откуда: ХМАО Нижневартовск — Тюмень Стаж: 2006 Авто: GAZ 69 ТР-3 TLC 100 :
Награды: 1
| Рейтинг: 362 | |
| Репутация: +1 | |
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Crazy72rus » 30 мар 2011, 18:37
USA ,
. ну а с двигателем сложнее..могут перегретый впарить — и не узнаешь.
ну почему сразу не узнаешь.
вытаскиваещь щуп и протираешь чистой тряпкой . он все покажет,если перегревали то крапинки будут на нем,или снять крышку клапанов и посмотреть на ней нагар . если перегревали то как смола нагар будет
а а если щуп и крышка кланаов заменены на новые то тогда сразу ясно что то с двиглом не чисто
Сообщения: 10104 Зарегистрирован: 21 янв 2008, 00:00 :
Награды: 1
| Рейтинг: 58 083 | |
| Репутация: +93 | |
Благодарил (а): 1794 раза Поблагодарили: 731 раз
Сообщение USA » 30 мар 2011, 18:51
Сообщения: 1745 Зарегистрирован: 13 фев 2010, 00:00 Стаж: 1992 Авто: УАЗ Патриот :
Награды: 1
| Рейтинг: 2 145 | |
| Репутация: +3 | |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 2 раза
Сообщение sergtyum » 30 мар 2011, 18:54
| Рейтинг: 6 580 | |
| Репутация: +10 | |
Благодарил (а): 69 раз Поблагодарили: 81 раз
Сообщение toha55 » 30 мар 2011, 19:21
Сообщения: 288 Зарегистрирован: 20 авг 2007, 00:00 Стаж: 1984 Авто: киа соул :
Награды: 1
| Рейтинг: 538 | |
| Репутация: 0 | |
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 5 раз
Сообщение leon4050 » 30 мар 2011, 19:32
Сообщения: 495 Зарегистрирован: 21 янв 2010, 00:00 Откуда: с Земли Стаж: права с 2007, стаж с 2000 Авто: Infinity
| Рейтинг: 495 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Marvel_0703 » 30 мар 2011, 19:38
som1381 , в ярмарке объявлений висит один зелененький подготовленый(обращаю внимание toha55 , sergtyum , ) не все распесдалы кто на уазах ездят,в этом уазике арки обрезаны и проварены профильной трубой,двигло стоит от моей волги 402 с новой поршневой,гильзами,шатунами,пальцами(все на весах электронных подогнано по весу,сам лично подгонял)коленвал и маховик отцентрованы вместе,новое сцепление,коробка и раздатка!блокировок нет но мосты перебраны,кузов переварен и промовилен для себя со всех сторон,можеш залезть покавырять!не кипяченый мотор 100%)32 резина гудрич на разварках уазовских мы это делали для себя и собственными руками,а в лес съездили пару раз(щас на тракторе ездим)посмотри позвони,телефон в личку щас скину
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
som1381 , 89224774195 Алексей,он тебе скажет номер его друга в тюмени у которого сейчас этот танк,он и покажет)там кстате еще бампер с кенгурином хороший,сварен с картинки и багажник экпедиционный,бак под задним сидением на 130 литров!
Сообщения: 85 Зарегистрирован: 16 ноя 2010, 00:00 Откуда: Каскара Авто: УАЗ и Калина :
Награды: 1 
| Рейтинг: 91 | |
| Репутация: 0 | |
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение som1381 » 31 мар 2011, 09:00
Сколько примерно будет стоить подготовка машины? У меня есть УАЗ 469 1983г.в. но на нем кроме двигателя ни чего живого нету. Двигатель сам перебирал в прошлом году и настраивал как мог под себя
УАЗ Буханка отзывы владельцев: все минусы, недостатки, плюсы
За 20 000 км пробега:
1. Ремонт КПП (перестали включаться 3,4 передачи)
2. Заменен задний редуктор
3. Рессоры лопались с обеих сторон (грузы не возили, максимум 4-5 человек)
4. Заменен стартер
5. Крестовины кардана (2 шт) развалились
6. Заменил все патрубки системы охлаждения на силиконовые (родные все потрескались и потекли)
7. Кузов весь полопался по швам (местами щели с палец появились)
8. Натяжной ролик заклинил
9. Отвалился амортизатор
10.Разболтались шкворни
11.Бензонасос перестал качать
12.Потёк сальник редуктора
13.Отвалился топливный бак (лопнуло крепление)
2005 года 22069-04 — УМЗ 4218, на карбе К151Е и корбкой (2005год) очень хорошо сбалансированы. И на трассе едет 110-120 и на грунтовке (лесовозной дороге) отлично. На 3-й 15-20 км/ч по ухабам крадётся а по выезду на относительно хороший участок без проблем выходит на желание хозяина (40-70 км/ч) и это всё без переключений. Пассажиром ехал товарищ у которого с впрыском (инжекторная такая же) был мягко сказать в шоке (мне бы пришлось 1-2я скакать и жечь горючку почём зря иначе встал бы — нужны обороты. ).
У более свежих слышал рамы слабые (у дядьки на санитарке 2012 г.в. за три года 7 сварных швов причём работа только по трассе с заездом в деревни (скорая) никаких говен и лесов).
Конструктор-сделай сам для рукастых взрослых мужиков.
Карб К151Е отрегулированный позволяет добиться расхода по трассе 10,4-10,6 л. на 100.
Конструктор-сделай сам для рукастых взрослых мужиков. Если Вы не рукастый то он Вам на фиг не нужен ибо измучаетесь по сервисам кататься.
Кузов слабый — лопаются рёбра по сварке, весь хрустит (обварил проф трубой 40*20 истребил эту не потребность).
Ну ОЧЕНЬ много болячек от завода (с 60-х годов так и не исправили).
Если есть буханка обратите внимание на пучок проводов над педальным узлом. Там проводка провисает и трётся об узел сцепления (у меня чуть не сгорел при замыкании, изоляция перетёрлась).